こんにちは、インテリアコーディネーターの翠川藍です。
2か月ほど部屋を彩ってくれた胡蝶蘭の花が、そろそろ落ち始めた。
そんなとき、花茎をどこで切ればいいのか迷いますよね。
実は、ここで切る位置を選び間違えると、翌年の花まで遠のいてしまいます。
この記事では、二度咲きを狙う切り方と、切ったあとに都会の部屋でどう管理するかをお伝えします。
結論から言うと、切る位置は株の体力を見てから決めるのが正解です。
花が終わった胡蝶蘭、切る前に見ておきたいこと
花びらが落ち始めると、つい反射的にハサミを取りに行きたくなります。
でも、その前に株そのものを観察する時間を数分だけ取ってください。
胡蝶蘭の花後の処理には「節を残して切る」「株元から切る」という2つの選択肢があり、どちらを選ぶかは株のコンディションで決まります。
先に切ってしまうと、この判断ができなくなってしまうのです。
二度咲きに向く株、向かない株
NHK出版のみんなの趣味の園芸では、株が大きくしっかりとした葉がある場合は下から2〜3節を残して切り、葉の少ない株や葉が垂れて弱っている場合はつけ根から花茎を切って株を養生させる、と説明されています。
見るポイントは葉と根です。
葉が4枚以上あって、手のひらで触れたときに厚みとハリを感じるなら、二度咲きに挑戦できる体力があります。
鉢の中や表面に見える根が、銀白色から緑色でふっくらしていれば、水も養分もきちんと吸えている状態です。
反対に、葉が2〜3枚しかない、シワが寄って垂れている、根が茶色くスカスカになっている。
こうした株に二度咲きを求めるのは、体力の落ちた人にフルマラソンを走らせるようなものです。
花茎の色をよく見る
株そのものと同じくらい、花茎の状態も判断材料になります。
花が終わったあとも花茎が緑色でハリを保っているなら、その茎はまだ生きています。
節から新しい芽を伸ばす力が残っている証拠です。
一方、根元のほうから黄色く変色していたり、黒ずんで触るとやわらかかったりする花茎は、すでに役目を終えています。
無理に残すと、そこから傷みが株のほうへ広がってしまうことがあります。
二度咲きの成否は「切る前」の育て方で決まっている
ここが、あまり語られない部分です。
園芸学会雑誌に掲載された窪田聡氏らの研究「ファレノプシスの花成誘導前の光強度が花成誘導時の温度感応性におよぼす影響」では、比較的強い光の下で育てた株のほうが、昼23℃・夜18℃という条件で花茎の発生する割合が高くなったと報告されています。
つまり、温度を整えるだけでは足りず、その前段階でどれだけ光を浴びていたかが効いてくるということです。
都会のマンションで暮らしていると、ここが弱点になりがちです。
窓から3メートル離れた棚の上に一年中飾っていた株は、見た目には元気でも、次の花を咲かせる体力を蓄えられていません。
切り方のテクニックを覚える前に、その株が置かれていた場所を思い出してみてください。
二度咲きを狙うなら「節を残して」切る
株に体力があり、花茎も緑色を保っている。
この条件がそろったら、節を残す切り方を選びます。
切るタイミングは、花が全部散る前
意外に思われるかもしれませんが、二度咲きを狙うなら、まだ花が残っているうちに切ります。
みんなの趣味の園芸では、花茎についた蕾の半分くらいが咲き終わったら花茎を切ると説明されています。
先端の蕾まで全部咲かせきると株が弱り、次の開花に影響が出るためです。
胡蝶蘭専門店の幸福の胡蝶蘭屋さんも、花がすべて枯れてから時間が経つと花茎自体が枯れてしまい、二度咲きが難しくなると指摘しています。
まだきれいに咲いている花にハサミを入れるのは、正直なところ抵抗があります。
私も最初はためらいました。
けれど、最後の一輪まで見届けることと、次の花を迎えることは、残念ながら両立しにくいのです。
切る位置は株元から2〜3節上
花茎をよく見ると、竹のような節がいくつも並んでいます。
この節のひとつひとつに、新しい芽になる可能性が眠っています。
株元から数えて2〜3節を残し、その節の5〜10ミリほど上で切ります。
切り口は斜めにすると、水が溜まって腐るのを防げます。
カットしてからおよそ1〜2か月で節のすぐ下から新芽が動き出し、そこから3〜5か月ほどで花が咲くのが一般的な流れです。
秋に切った株なら、翌年の春から初夏あたりが目安になります。
すぐに結果が出るものではないので、切ったあとしばらく変化がなくても心配しないでください。
ハサミは必ず消毒してから使う
これは省略しないでほしい工程です。
胡蝶蘭にはウイルス病があり、汚れた刃物を使い回すことで株から株へ広がります。
一度感染すると治療する方法がなく、処分するしかありません。
作業の前に、次の点だけ守ってください。
- ハサミやカッターの刃を、火であぶるかアルコールで拭いて消毒する
- 複数の株を切るときは、一株ごとに消毒し直す
- 切り口はしばらく乾かし、水がかからないようにする
節残しと株元切り、どちらを選ぶか
判断に迷ったときの目安を整理しました。
| 判断材料 | 節を残して切る | 株元から切る |
|---|---|---|
| 葉の状態 | 4枚以上あり、厚くハリがある | 2〜3枚、または垂れている |
| 根の状態 | 白〜緑でふっくらしている | 茶色く枯れた根が目立つ |
| 花茎の色 | 緑色でハリがある | 黄変、または黒ずんで柔らかい |
| 切る時期 | 春から初夏に向かう時期 | 秋から冬に花が終わった場合 |
| 次の花 | 3〜5か月後に期待できる | 翌シーズンに新しい花茎から |
| リスク | 株が消耗する可能性がある | 低い。株の回復を優先できる |
迷ったら株元から切って休ませる
節を残す切り方は魅力的ですが、すべての株に向いているわけではありません。
宮川洋蘭の解説記事でも、花茎が黒ずんでいる場合や株が弱っている場合、そして冬季や花後すぐで株の回復を優先したい場合は、株元から切ることがすすめられています。
こんな株には無理をさせない
次のどれかに当てはまるなら、迷わず株元から切ってください。
- 葉が3枚以下、またはシワが寄って垂れ下がっている
- 鉢から見える根の大半が茶色く干からびている
- 花茎の根元が黒ずんで、押すと柔らかい
- 冬に花が終わり、室温を18℃以上に保てる環境がない
花茎を残さなければ、株はその分のエネルギーを葉と根の回復に回せます。
病気のリスクも減ります。
休ませた株はいつ咲くのか
株元から切った場合、その年のうちにもう一度咲くことはほとんどありません。
株は葉を増やし、根を伸ばすことに専念します。
そうして体力を取り戻した株は、翌年の秋から冬にかけて、新しい花茎を株元から立ち上げてきます。
節を残して咲かせた花より、こちらのほうが花数も多く、しっかりした株姿になることが少なくありません。
二度咲きを毎年繰り返すと株は着実に疲れていきます。
一年おきに休ませるくらいのつもりで付き合うほうが、結果的に長く楽しめます。
切ったあとの管理｜都会の部屋で気をつけたい3つ
花茎を切ったあとの数か月が、次の花を左右する期間です。
飾って眺めるフェーズから、育てるフェーズに切り替わると考えてください。
水やりを開花中のペースから切り替える
花が咲いている間より、水やりの間隔は空けます。
植え込み材が完全に乾いてから与えるのが基本で、春から秋は10〜15日ごと、冬は15〜20日ごとが目安です。
ただしこれは水苔で植えられている場合の話で、バークならもう少し早く乾きます。
鉢に指を差し込んで湿り気を確かめる習慣をつけると、間隔の感覚がつかめてきます。
もうひとつ、葉の中心部に水を溜めないでください。
高温時や低温時にここへ水が残ると、新しい葉が腐ってしまうことがあります。
光はレースカーテン越しを一年の基準に
先ほどの研究が示していたとおり、光は次の花を作る土台です。
窓から1メートル以内、レースカーテン越しの明るさを基準にしてください。
真夏の直射日光は葉焼けを起こすので、40〜50パーセント程度の遮光を意識します。
インテリアとして飾りたい場所と、株が育つ場所は、必ずしも一致しません。
私は花が終わったら窓際の定位置に戻し、来客のあるときだけリビングの中央へ移動させています。
数日程度なら、暗い場所に置いても株が弱ることはありません。
冬の窓辺と、エアコンの風に注意する
胡蝶蘭は18℃以上を好み、15℃を下回ると株が弱り始めます。
冬の夜、窓のそばは室温より数℃低くなります。
昼間は日当たりのいい窓辺に置き、夜は部屋の中央に移す。
この移動だけで、越冬の失敗はかなり減らせます。
冬の管理については冬の胡蝶蘭の管理：寒さ対策と室内での越冬方法で詳しく書いていますので、あわせて読んでみてください。
また、冬に閉め切った室内は風通しが悪くなり、カイガラムシが発生しやすくなります。
週に一度は葉の裏を確認しておくと安心です。
虫や病気の見分け方は胡蝶蘭の病気・害虫対策にまとめてあります。
植え替えは春を待つのが正解
花が終わったタイミングで鉢を替えたくなりますが、ここは我慢どころです。
適期は5月上旬から6月下旬
みんなの趣味の園芸によれば、植え替えは春の終わりから初夏、具体的には5月上旬から6月下旬が一番の適期とされています。
この時期に植え替えると、その後の生育が非常によくなります。
頻度は2年に1回程度で十分です。
秋や冬に植え替えると、根を傷めたまま寒さに向かうことになり、株が回復しないまま消耗してしまいます。
秋に花が終わった株なら、切り戻しだけ済ませて、植え替えは翌年の初夏まで待ちましょう。
水苔とバーク、部屋の環境で選ぶ
植え替えのときに迷うのが植え込み材です。
胡蝶蘭は木に着生する植物なので、一般的な培養土に植えると根が呼吸できず弱ってしまいます。
| 植え込み材 | 特徴 | 向いている人 | 組み合わせる鉢 |
|---|---|---|---|
| 水苔 | 保水性が高く、水やり回数が少なくて済む。乾き具合が見て分かる | 忙しい方、初心者 | 素焼き鉢 |
| バーク | 通気性がよく根腐れしにくい。水切れは早い | こまめに管理できる方 | プラスチック鉢 |
留守がちな都会の暮らしなら、水やりのタイミングが判断しやすい水苔と素焼き鉢の組み合わせが扱いやすいでしょう。
室内の風通しに不安があり、根腐れを起こした経験がある方には、バークが向いています。
どちらを選んだ場合も、植え替えたあとは10日ほど水やりを控え、風通しのよい日陰で株を休ませてください。
まとめ
花が終わった胡蝶蘭をどう扱うかは、切り方のテクニックではなく、株の見立てで決まります。
葉と根に体力があり、花茎が緑色を保っているなら、蕾の半分が咲き終わったころに下から2〜3節を残して切る。
株が疲れているなら、株元から切って翌年に賭ける。
この2択さえ押さえておけば、大きく失敗することはありません。
そして、次の花を左右するのは、切ったあとの光と温度です。
窓から1メートル以内のレースカーテン越しに置き、冬の夜だけ部屋の中央へ避難させる。
たったそれだけのことが、半年後の一輪につながっていきます。
花が終わった鉢は、役目を終えた花ではありません。
次の季節へ向かう、始まりの姿です。
焦らず、あなたの部屋のリズムに合わせて付き合ってみてください。
